上海的時尚達人真幸福，Hedi Slimane 將 Yves Saint Laurent 更名 Saint Laurent Paris 的新店鋪形象，首先在上海南京西路的芮歐百貨向全球揭開面紗。然而就算是 Hedi Slimane 的粉絲，也大多不認同這位前 Dior Homme 設計師為 YSL 品牌更名的大動作—盡管在 21 世紀初，也是他把 Dior 男裝由 Dior Monsieur 更名 Dior Homme，并大獲成功。無論如何，在 2013 早春系列到店前，輿論依然會不斷質(zhì)疑，從推廣角度看，這也未必是壞事。
消費者買大牌，買的就是品牌根源地，禮服要在法國縫制，皮具要在意大利產(chǎn)出。然而，全球化后生產(chǎn)已經(jīng)重新布局，保證生產(chǎn)的最后一步留在原產(chǎn)地就算完成任務，消費者何曾想到，就連最初的創(chuàng)意設計，也已經(jīng)不在巴黎米蘭。Celine 的創(chuàng)意總監(jiān) Phoebe Philo 在倫敦邊工作邊照顧小孩，Hedi Slimane 則要求在洛杉磯設立工作室，LVMH 和 PPR 能同意兩位設計師離岸工作，自是看中了他們的非凡創(chuàng)意。
前些日子， 有媒體報道在國內(nèi)售賣的 Pierre Balmain 不是法國產(chǎn)，而是 Balmain 與國內(nèi)企業(yè)合作推出。其實這在業(yè)內(nèi)不算新聞，Pierre Balmain 在國內(nèi)已經(jīng)推出兩年，大概情形就是該國內(nèi)企業(yè)數(shù)年前出售原有自創(chuàng)品牌后獲得約千萬資金，然后與 Balmain 老板談妥在國內(nèi)開設二線品牌 Pierre Balmain 的合同。
當時的 Balmain 設計師 christophe Decarnin 設計的哥特搖滾風服裝深受 Michael Jackson 等巨星喜愛，然而其價格又貴到讓大多數(shù)人無福消受。推出二線品牌 Pierre Balmain，可謂正是時候。設計由巴黎與上海共同商討，生產(chǎn)則放在國內(nèi)。Pierre Balmain 店鋪里既賣奇貴的 Balmain，也有價格親民的 Pierre Balmain，開業(yè)不久，每月營收據(jù)說就攀升至 60 萬。
或許是受到 Pierre Balmain 在中國成功的啟發(fā)，Balmain 與意大利服裝公司 Ittierre SpA 合作，在去年 10 月的巴黎時裝周上正式推出 Pierre Balmain。隨著兩條品牌線風格明晰，國內(nèi)的店鋪原使用 Balmain 作門頭，現(xiàn)在則統(tǒng)一標示為 Pierre Balmain。順便提一下，Balmain 手表是由斯沃琪集團生產(chǎn)銷售的，面向初入職場，希望購買瑞士手表的年輕族群，價格更親民。有品牌把每條產(chǎn)品線分開賣，也有混著賣的。
Ralph Lauren 去年把公司名里的 Polo 給去掉，意在讓品牌往高端走，擺脫 Polo 衫給消費者的第一印象。Ralph Lauren 在中國從迪生集團收回代理權(quán)后就希望大力拓展市場。長樂路錦江迪生的 Ralph Lauren 店鋪今年曾撤下全部低端 Blue Label 的產(chǎn)品，主推最高端的 Black Label。然而不斷有客人來問 Blue Label，Black Label 則銷量不佳，于是店方調(diào)整產(chǎn)品比例，保留 10% 的 Blue Label 產(chǎn)品在店銷售。
Ralph Lauren 是美國的象征。奧運會期間由于 Ralph Lauren 為美國奧運隊設計的服裝在中國生產(chǎn)，引來美國國內(nèi)指責，Ralph Lauren 于是承諾從 2014 年冬奧會起，奧運服裝全部放在美國本土生產(chǎn)。
其實中國消費者是不太關注 RL 在哪里生產(chǎn)的。說到底，如果這些 Polo 衫不是在發(fā)展中國家生產(chǎn)，也不能賣這個價錢。非要深究品牌所在地或者擁有者的國籍，或者公司的所屬地，只會讓人萬般糾結(jié)。
最近 LVMH 大老板 Bernard Arnault 要入籍比利時的新聞炒得沸沸揚揚。這么做是為了避開法國新總統(tǒng)奧朗德提出的 75% 富人稅。如果 Arnault 真變成比利時人，那 LVMH 集團下這么多牌子豈不都被比利時人掌控？若真是這樣，消費者也肯定會告訴自己 Louis Vuitton 和 Dior 就是法國的，人家老板要避稅無可厚非啊。
奢侈品牌在全球各地興盛起來也就幾十年，生意場上改換城頭更是常有事。隨著亞洲國家崛起，資本和市場增長, 一定會有歐洲品牌被亞洲老板收購。
Burberry 在日本有 Blue Label 和 Black Label，這是 1980-1990 年代品牌擴張時永久授權(quán)給日本企業(yè)的。
近幾年來, 頂級品牌紛紛開始收回控制權(quán)集約化管理，然而 Burberry 的這兩枚東瀛遺珠一時半會是收不回來的，況且 Blue Label 和 Black Label 都有不錯的性價比噢。
再說 Jil Sander，品牌創(chuàng)始人是德國人，后來品牌搬到米蘭，賣給 Prada 后再轉(zhuǎn)手基金公司，現(xiàn)在的擁有者是日本公司。半年前 Jil Sander 本尊接替Raf Simons 重掌品牌，時裝精們雖對于這位年近七旬的設計師能否延續(xù)光環(huán)心存疑慮，但對品牌歸屬是沒有異議的，甚至挺感謝資本救了這一前衛(wèi)品牌。
Sonia Rykiel 也是如此。今年初香港利豐集團收購了法國針織女王 80% 的品牌股份，上月末任命 Geraldo da Conceicao 擔任創(chuàng)意總監(jiān)。Sonia Rykiel 在此前接受采訪時透露，自己患帕金森綜合征已經(jīng)十多年，如果沒有個人強大意志以及女兒鼎力相助，品牌很難撐到現(xiàn)在。接受外來投資，保留 20% 家族股份無疑是設計師讓所創(chuàng)風格延續(xù)的最佳選擇。資本來自哪里并不重要，只要是為品牌長久發(fā)展而來，有何不可？
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8月28日，“2015首屆中國生態(tài)環(huán)保面料設計大賽評審會”（簡稱大賽）在盛澤舉行。大賽由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、蘇州市吳江區(qū)中國東方絲綢市場管委會共同承辦，江蘇省蘇州市吳江區(qū)盛澤鎮(zhèn)人民政府特別支持。
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8月27-28日,“2015中國國際面料設計大賽評審會”（秋冬季）暨“16/17秋冬中國流行面料入圍評審會” 、“2015中國國際面料創(chuàng)意大賽評審會”在江蘇吳江盛澤舉行。活動由中國紡織工業(yè)聯(lián)合會主辦，中國紡織信息中心、國家紡織產(chǎn)品開發(fā)中心、中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會、紡織行業(yè)職業(yè)技能鑒定指導中心、中國流行色協(xié)會、法蘭克福展覽(香港)有限公司等單位共同承辦。
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